Сайлентблок задньої балки: 5 ознак зносу 7 етапів заміни

Якщо Ви почули стукіт, скрегіт в районі підвіски, відчуваєте підвищену вібрацію при їзді, то, швидше за все, у Вашого автомобіля зносився сайлентблок задньої балки. Вирішити цю проблему можна в будь-якому автосервісі або самостійно за допомогою ключів, молотка або кувалди, виконуючи 7 основних дій.

Підвіска автомобіля складається з безлічі деталей. Сайлентблоки є її частиною і виступають в якості сполучного елемента, який гасить коливання. Будь-яка деталь має свій термін служби, після закінчення якого її потрібно міняти. Сайлентблок задньої балки можна замінити самостійно, заощадивши гроші. Процедура не відрізняється складністю і здійсненна у гаражі.

Опис деталі і ознаки зносу

Сайлентблок задньої балки являє собою резинометаллический шарнір. Деталь служить в якості пружної вставки між вузлами автомобіля. Вона являє собою дві втулки, між якими знаходиться ущільнювач з гуми або іншого пружного матеріалу. Останнім часом поширення отримав поліуретан. Прокладка з пружного матеріалу дозволяє гасити коливання між вузлами і не передавати вібрації на корпус автомобіля.

Додатково рекомендуємо прочитати статтю нашого фахівця, в якій розповідається про те, як зробити пневмопідвіску своїми руками.

Сайлентблок задньої балки використовують не тільки для з’єднання вузлів підвіски між собою. Елемент також кріпиться до стабілізатора поперечної стійкості, в місцях кріплення коробки передач і двигуна машини. Але в підвісці найбільш жорсткі умови експлуатації із-за пилу, бруду, вологи і активного руху деталей, тому заміну роблять регулярно.

Гумові втулки — це не ті елементи, які будуть служити вічно. Зазвичай їх вистачає на 100 тис. км пробігу, але з-за жорстких умов експлуатації термін заміни може наступити раніше. Через половину цього терміну необхідно перевірити підвіску. Тільки так можна зрозуміти ступінь зносу вузла і визначити, чи слід його змінювати.

Порядок візуального огляду:

  • загнати автомобіль на яму або підняти домкратом;
  • очистити вузли кріплення підвіски від бруду;
  • провести огляд.

Гумова вставка не повинна мати тріщин або розривів. Ознаки подібного роду говорять про те, що пора робити заміну втулок задньої балки. Зношену деталь згодом позначиться на керованості, а це, в свою чергу, відіб’ється на безпеці власника автомобіля і оточуючих.

Дивіться також:  Система охолодження ВАЗ 2107: 5 елементів, обслуговування і ремонт

Іноді деталь зношується раніше, особливо при їзді по бездоріжжю. Ступінь зносу можна оцінити за поведінкою автомобіля.

Ознаки зносу втулок:

  • під час руху по прямій або при гальмуванні автомобіль тягне в бік;
  • підвищений знос гуми з боків;
  • підвищена вібрація при їзді;
  • скрип або стук в районі підвіски;
  • підвіска стала працювати жорсткіше.

Наявність однієї чи декількох ознак означає, що підвіску пора обслуговувати. Зволікання може дорого обійтися. Несвоєчасна заміна призведе до втрати управління в критичній ситуації, а так само до прискореного зносу шин. Посадочні місця шарнірів теж постраждають і тоді доведеться міняти важіль — це збільшить вартість ремонту.

Металеві частини деталі ламаються вкрай рідко. Зношується зазвичай гумова прокладка.

Причини передчасної заміни:

  1. Тривала експлуатація, яка веде до усихання гумового ущільнювача і втрати властивостей.
  2. Взаємодія з хімічними речовинами. Масло і бензин руйнують гуму.
  3. Неправильний монтаж.

Передчасний знос говорить про те, що потрібно знайти причину і усунути її. В іншому випадку скоро процедуру заміни доведеться повторювати. Патьоки масла добре буде видно, а монтаж слід виконувати строго по інструкції і перевіряти з’єднання.

Правильний вибір

Вибір роблять після діагностики несправності або при плановій заміні. Необхідно розуміти, яку роль деталь виконує в підвісці. Її завдання — гасити коливання, які неминуче виникають із-за нерівностей на дорозі.

Коливання при русі передаються на пружини підвіски, де їх частково амортизатори гасять. Далі вібрація розповсюджується на раму через сполучні вузли. Частково її гасять сайлентблоки завдяки наявності м’якого заснування між втулками. Тому якість підстави має бути високого рівня. Заводський варіант підвіски комплектується сайлентблоками на основі гуми. Це перевірений матеріал, але є і краще — наприклад, поліуретан.

Дивіться також:  Діагностика ходової частини: 7 діагностичних заходів

Переваги поліуретану:

  1. Термін експлуатації збільшено в 5 разів. Це дозволяє через великі проміжки пробігу робити заміну і агресивніше навантажувати підвіску.
  2. Підвищена термічна стійкість. Поліуретан добре переносить перепади температури. На морозі матеріал працює так само добре, як і при високих температурах.
  3. Завдяки щільній структурі матеріалу підвищується керованість автомобілем.

Гума і поліуретан користуються однаковою популярністю. Водії самі вибирають, на що робити упор. З гумовими проставками можна отримати підвищений комфорт при їзді, а зробити поліпшену керованість можна лише з поліуретаном. Але в останньому випадку комфорт знижується, особливо це відчувають пасажири.

Купуючи деталь, краще проконсультуватися з фахівцем в магазині. Справа в тому, що віброізолятори зовні важко відрізнити один від одного — вони практично схожі. А ось їх зовнішній діаметр іноді дещо відрізняється, що викличе труднощі при установці.

Процес демонтажу і установки

Установка починається після покупки деталей. Потрібно інструмент, ключі для зняття балки і важелів підвіски, молоток або кувалда.

Покрокове керівництво:

  1. Автомобіль заганяють на яму або естакаду. Можна підняти колесо на домкраті, але так незручно працювати з підвіскою — доводиться працювати лежачи. Лапа домкрата не повинна стояти в одній площині з кронштейном балки.
  2. Демонтують балку підвіски. Обов’язково при цьому знімають трос ручника.
  3. Кронштейни мають спеціальні скоби, в яких тримаються шланги гальмівної системи. Скоби знімають.
  4. Демонтують старий сайлентблок балки. Гаражні умови передбачають використання молотка або кувалди. Працювати слід обережно, щоб не пошкодити посадочне місце, інакше виникнуть проблеми з монтажем нової деталі.
  5. Посадочне місце очищають від бруду, кладуть туди графітову мастило.
  6. Встановлюють нову деталь. Заміну сайлентблока задньої балки роблять так, щоб не було щілин і дірок. Запресовування роблять акуратними ударами молотка.
  7. Збирають балку в зворотному порядку.

Заміна закінчена і їздити на автомобілі можна відразу ж. Під час складання слід перевіряти монтаж кожної деталі і тільки потім приступати до складання наступної. Сайлентблок передньої балки змінюють за такою ж схемою.

Дивіться також:  Як налаштувати карбюратор на ВАЗ-2107? 5 етапів регулювання + відео

Демонтаж старої гумки роблять у 3 — 4 сильних удару кувалдою. Бити треба строго по центру деталі, не відхиляючи вбік від вертикальної осі. Край обойми загинають за допомогою зубила, щоб полегшити демонтаж.

Досвідчені майстри використовують відрізок трубки для випресовки сайлентблока задньої балки. Важливо, щоб її діаметр був дещо меншим, ніж той же параметр посадкового місця. Трубку приставляють до деталі і б’ють по ній молотком. За кілька ударів деталь буде знята без зайвих операцій.

Знявши сайлентблок задньої балки, перевіряють посадочне місце. На ньому не повинно бути відколів і тріщин. Якщо такі є, то деталь слід замінити. В іншому випадку новий сайлентблок не стане так, як повинен.

Знімач своїми руками

Демонтаж і запресування нової деталі — складні етапи робіт, особливо останній. Тому встановлення сайлентблоків задньої балки слід виконувати за допомогою спеціального пристрою — знімача. Його можна виготовити самостійно або попросити у знайомого. З ним не потрібно бити молотком по деталям, тому пошкодження нанести неможливо.

Варіанти виконання пристрою:

  1. Лещата невеликих розмірів. Їх надягають на деталь підвіски, а під одну із сторін підкладають трубку. Другу частину важливо встановити так, щоб вона тиснула на корпус деталі. Але між губою лещат і деталлю встановлюють деревинку.
  2. Саморобний пристрій з підручних матеріалів. Цей варіант передбачає проведення токарних і зварювальних робіт. Роблять хомут з металевих пластин або підручних засобів. На підставі свердлять отвір, куди зазвичай вваривают гайку. Сюди встановлюють болт, який служить пресом.
  3. Придбання заводського інструменту.

Варіант з лещатами — самий простий і надійний. Заводський виріб коштує грошей. Якщо їх немає, але є навички і деталі, то можна виготовити інструмент самостійно. Важливо, щоб він витримував високе навантаження.